水中テストで、
TG-2・3用簡易リングストロボを使う場合
TG-2・3用簡易リングストロボを使う場合
撮影距離が、
10cm以内で無くては、
使う意味がない事が判った。
10cm以内で無くては、
使う意味がない事が判った。
また、
純正プロテクターの場合
発光部が一部覆われた上φ(・ω・ )メモメモ
本体拡散板との隙間があるため
かなりの光量をロスする事が判った。
純正プロテクターの場合
発光部が一部覆われた上φ(・ω・ )メモメモ
本体拡散板との隙間があるため
かなりの光量をロスする事が判った。
このロスを少なくするには、
Nauticam TG3 水中ハウジングと、
STYLUS TG-3 Toughの組み合わせなら、
http://blogs.yahoo.co.jp/h_t_m_harima/19317280.html
もう少しねφ(・ω・ )メモメモ
自由度が広がる。
Nauticam TG3 水中ハウジングと、
STYLUS TG-3 Toughの組み合わせなら、
http://blogs.yahoo.co.jp/h_t_m_harima/19317280.html
もう少しねφ(・ω・ )メモメモ
自由度が広がる。
でも、
自分のブログとしては
面白くないし( ´艸`)プププ
自分のブログとしては
面白くないし( ´艸`)プププ
STYLUS TG-2 Toughを
持っていて、
ワザワザ
買い換えるつもりも無い。
持っていて、
ワザワザ
買い換えるつもりも無い。
使っていく内に、
色々な、発想が浮かぶが、なるべく、
買う方の事を考えて、
買う方の事を考えて、
ノーマルな使いこなしを心がけたい。
この状態での撮影だと、
被写体から、数センチでしか撮影できない事は、
前回のテストで、ハッキリとした。
被写体から、数センチでしか撮影できない事は、
前回のテストで、ハッキリとした。
特に、
W側は、35mm換算で、
24mmの広角であるために、
撮影画面に、より多くの光の条件が入ってしまう。
W側は、35mm換算で、
24mmの広角であるために、
撮影画面に、より多くの光の条件が入ってしまう。
今回は、口で説明するより、
映像で見せた方が、解かりやすいと思い。
参考映像を撮影した。
映像で見せた方が、解かりやすいと思い。
参考映像を撮影した。
場所は、
大瀬崎の湾内
透明度も、いつもと同じ程度の6m-10mほど
水深18mで、メガネウオを発見した。
大瀬崎の湾内
透明度も、いつもと同じ程度の6m-10mほど
水深18mで、メガネウオを発見した。
通常の内蔵フラッシュ撮影で、
絞り優先『Aモード』で撮影すれば、
十分にフラッシュの光が、
被写体の体色を
絞り優先『Aモード』で撮影すれば、
十分にフラッシュの光が、
被写体の体色を
ハッキリと、見せた光量でたけるだろう。
TG-2・3用簡易リングストロボを付けて、
ISO800で撮影すると、
想定内の結果
続いて、
T側端35mm相当で100mmで撮影した。
T側端35mm相当で100mmで撮影した。
普通に、ロギングに使うなら、
許せる画像かも知れないが、
ブログ用としては、
NGのレベルである。
許せる画像かも知れないが、
ブログ用としては、
NGのレベルである。
どちらも、最短付近の撮影だったので、
スーパーマクロモードに、切り替えて、
W側から撮影
W側から撮影
続いて、
T側に変更して、
寄れるだけよって撮影した。
T側に変更して、
寄れるだけよって撮影した。
やっと、フラッシュ光のみの撮影が可能になった。
しかし、
実際の被写体の色より、
明るい映像
実際の被写体の色より、
明るい映像
コレを加工しても、
本来の色には、近づけない。
-補正が必要だろう。
どちらにしても
この組み合わせだと、
被写体に、近づいて撮影するのが、
本来の性能を引き出せることになる。
この組み合わせだと、
被写体に、近づいて撮影するのが、
本来の性能を引き出せることになる。