『[ストロボならスローシャッターでもブレずに撮影可能]は
大事であるが、それだけではダメな時代に突入(*≧ｍ≦*)
ライト撮影で考える事9』の
続きです。
本文
ライト撮影の場合は、
シャッタースピード時間分だけ露光している事になる。
これは、悪い事ではなく、
陸上で、自然光撮影している時も同じである。
陸上でフィルム時代から撮影している人には、
当たり前の常識なのだが、
35mmレンズ換算のミリ数の
二倍のシャッタースピードにすれば解決できる。
現在は、手ブレ補正の機能の進歩したカメラがほとんどなので、
ほぼそのレンズのミリ数で良いと言われている。
例)
50mmレンズで、ISO100であれば
手ブレ補正onなら、1/50程度[ダイアルの関係で1/60]
このルールでは、
広角レンズであればあるほど、
スローでシャッターを切る事が可能で
ある。
ある。ポジフィルム時代では、
このフィッシュアイレンズで、
如何にスローでシャッターを切れるか
これが、プロとアマの大きな技術の差であった。
では、現在の通常のデシタルカメラでは、
どう考えればいいのか、
ハリ魔王は、ニコンNPSなので、
その方法はニコン式であると思う。
カメラのモードは、Aモードにして、
表現に合わせた絞りを選択する。
シャッターボタンを半押しにして、
絞りに対して、適正とカメラが計算したφ(・ω・ )ﾒﾓﾒﾓ
シャッタースピードが表示される。
このシャッタースピードが、
先の例)のシャッタースピードになるまで、
ISO感度を上げていく
(その時、そのカメラの感度と、画質の限界を前もって知っている事が大事(＠g＠)b)
そして、撮影をする。
通常水中では、ニュートラグレーが
陸上とは、ずれるので、
オーバー目に仕上がる。
それを露出補正で調節する。
この方法を使えば、
ライト撮影でも、綺麗なバランスの映像が撮れるが、
最大の問題は、太陽光の影響φ(・ω・ )ﾒﾓﾒﾓ
感度を上げるほど、太陽光の色カブリが多くなる。
防ぐ方法は、より大きいライト光量の物を使う。
一般的なLEDライトで大光量は、3000ルーメン程度であるが、
プロ用は、一灯10000ルーメンから30000ルーメンもある。
[これだけ大きいとサイズも大きいし、被写体によっては、光で逃げる。]
それを多灯ライティングする。
以上から、
通常撮影では、
ストロボ撮影の方に、軍配が上がるφ(・ω・ )ﾒﾓﾒﾓ
でも、
特殊条件で撮影する場合
ライトの方が、向く場面がある。
その作例を見せたいと思う。
ストロボで撮影すると、
夕方なので、
水深3mほどなのに、
海水は、濃い色になり、
実際の水深より、深い場所での撮影の印象
先に説明した方法で、
TG-2撮影
ライト光は、1200ルーメンしかない。
これまで、説明した
SEA&SEA[水中写真にストロボが必要な理由]のシリーズを
理解して調節してもらえばφ(・ω・ )ﾒﾓﾒﾓ
旧式の入門機でも、この程度の撮影が可能になる。
になる。最後に、
デシタル撮影になって、
手ブレ補正が、進歩した為に、
難しくなったスローシャッターによる
流し撮りも、
ライト撮影で、行うとこんな感じに撮影も可能
である。
である。一番大事な事は、
いかに、それぞれの機材の特徴をより深く理解するか
そこが大事である。
このシリーズはかなり、
詳しく書いていると、感じている方が多いと思うが、
ハリ魔王からすると、公開しても
何も問題の無い範囲で、書いている。
フォトコース・クリニックコースでは、
もっと、深い掘り下げをして指導しているφ(・ω・ )ﾒﾓﾒﾓ
ハリ魔王の本気撮影では、
それより、ディープな事まで、考えて
撮影をどの様に進めるかまで考えて行う。
水中写真の情報だけでなく、
陸上の専門誌・入門指南本をチェックすると、
たくさんのヒントが隠れているだろう。
SEA&SEA[水中写真にストロボが必要な理由]のさらなる解説は、
今回で、終了して、
ニコンD500のホワイトバランスのお話に
このシリーズは、戻りたいと思う。
水中写真のランキングをしています。
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